Silkki kuitu

Silkki, eläinkuitu, jota tietyt hyönteiset ja hämähäkkejä tuottavat kookonien ja rainojen rakennusmateriaalina, joista osaa voidaan käyttää hienojen kankaiden valmistukseen. Kaupallisessa käytössä silkki rajoittuu melkein kokonaan filamentteihin, jotka ovat peräisin kotieläiminä pidettyjen silkkiäistoukkien (useiden Bombyx-sukuun kuuluvien koi-lajien toukkien) kookoneista. Katso myös viljely.

• 

• 

Alkuperä Kiinasta

Silkintuotannon ja kudonnan alkuperä on muinaista ja legendan peittämää. Teollisuus aloitti epäilemättä Kiinassa, missä alkuperäisten tietojen mukaan se oli olemassa jo jonkin aikaa ennen kolmannen vuosituhannen puoliväliä. Tuolloin havaittiin, että noin 1 km (1 000 metriä) lankaa, joka muodostaa silkkiäistoukon kokononin, voidaan kelata, kehrätä ja kudoa, ja sarjanviljelystä tuli varhain tärkeä piirre Kiinan maaseudun taloudessa. Kiinalainen legenda kertoo, että se oli mytologisen keltaisen keisarin Huangdin vaimo, joka opetti kiinalaisille taidetta; koko historian ajan keisarinna yhdistettiin seremoniallisesti viljelyyn. Damaskin kudonta oli todennäköisesti olemassa Shang-dynastiassa, ja 4. – 3. Vuosisatojen haudat sijaitsevat Mashanissa lähellä Jianglingiä (Hubein maakunta), kaivettiin vuonna 1982, ja ne ovat tarjonneet erinomaisia ​​esimerkkejä brokaatista, harsosta ja kirjonnasta myös kuvallisilla kuvioilla. ensimmäisenä kokonaisena vaatteena.

Tärkein Song-dynastian saavutus silkintuotannossa oli kesin täydellistäminen, erittäin hieno silkkipeite, joka oli kudottu pienelle kangaspuulle neulalla sukkulana. Näyttää siltä, ​​että sogdialaiset ovat keksineet tekniikan Keski-Aasiassa, uiguurit ovat kehittäneet sitä ja kiinalaiset mukauttaneet ne 1200-luvulla. Termi kesi (kirjaimellisesti ”leikattu silkki”) johtuu värialueiden välisistä pystysuuntaisista rakoista, jotka johtuvat kutelankoista, jotka eivät kulje oikein leveydellä; on myös ehdotettu, että sana on persialaisen qazzin tai arabialaisen khazzin korruptio, joka viittaa silkkiin ja silkkituotteisiin. Kesiä käytettiin kaapeissa, silkkilevyissä ja vierityspeiteissä sekä maalauksen kääntämiseen kuvakudoksena. Yuan-dynastiassa Kesin paneelit vietiin Eurooppaan, missä ne yhdistettiin katedraalin liinoihin.

Silkkikudoksesta tuli merkittävä teollisuus ja yksi Kiinan päävienneistä Han-dynastiassa. Asuntovaunureitti Keski-Aasian yli, joka tunnetaan nimellä Silk Road, vei kiinalaista silkkiä Syyriaan ja edelleen Roomaan. Kreikkalainen filosofi Aristoteles mainitsi, että 4. vuosisadalla kosmetiikan viljelyä harjoitettiin Kosin saarella, mutta taite hävisi ilmeisesti, ja se tuotiin jälleen Kiinan bysantiumiin 6. vuosisadalla. Han-päivämäärän kiinalaisia ​​tekstiilejä on löydetty Egyptistä, haudoista Mongolian pohjoisosista (Noin-ula) ja Loulanista Kiinan Turkistanista. Hanin hallitsijat käyttivät silkkiä diplomaattisina lahjoina, samoin kuin ostamaan uhkaavia paimentolaisia ​​ja heikentämään heitä antamalla heille maku ylellisyydestä.

Mawangduista talteen otetut varhaiset han-tekstiilit osoittavat Mashanissa myöhään Zhou-alueella jo olemassa olevien kudontaperinteiden kehityksen, mukaan lukien brokaatti ja kirjonta, sideharso, tavallinen kudonta ja damaskit. Myöhemmät löytöt muualla rajoittuvat kuitenkin pääasiassa damaskeihin, jotka on kudottu hyvin hienoksi useiksi väreiksi kuvioilla, jotka toistuvat yleensä noin joka 5 cm (2 tuumaa). Nämä mallit ovat joko geometrisiä, siksak-imeskelylevy on yleisin, tai koostuvat pilvi- tai vuorikääristä, joiden välissä on upeita olentoja ja joskus lupaavia merkkejä. Suorat lineaariset kuviot siirrettiin kudotusta materiaalista Luoyang-pronssipeileihin ja esiintyivät maalauksissa sekä lakalla että silkillä; ja kaarevat vierityskuviot, jotka eivät ole luonnollisia kutomiseen, sopeutettiin todennäköisesti kirjontaan lakkamaalauksen rytmisistä konsepteista, jotka tarjosivat myös vierityskuvioita upotettuihin pronsseihin ja silkkiin tehtyihin maalauksiin. Siten Han-dynastian taiteen eri medioiden välillä oli vuorovaikutus, joka vastaa heidän tyylinsä yhtenäisyydestä.

Ming- ja Qing-tekstiilit osoittavat täysin kiinalaisen rakkauden sivutuotteista, väreistä ja hienosta käsityöstä. Kudottujen tekstiilikuvioiden joukossa ovat näkyvästi kukat ja lohikäärmeet geometristen aiheiden taustalla, jotka ovat menneet myöhään Zhou (1046–256 bce) ja Han. Qing-kylpytakit olivat periaatteessa kolmen tyyppisiä. Chaofu oli erittäin hienostunut tuomioistuimen seremoniallinen mekko; keisarin kaapua koristeltiin muinaisissa rituaaliteksteissä kuvailtujen lupaavien 12 symbolin kanssa, kun taas prinssien ja korkeiden virkamiesten sallittiin yhdeksän tai vähemmän merkkejä järjestyksen mukaan. Caifu (”värillinen mekko”) tai “lohikäärmetakki” oli puolimuodollinen tuomioistuimen pukeutuminen, jossa hallitseva elementti oli keisarillinen viidenkynäinen lohikäärme (pitkä) tai nelinkynäinen lohikäärme (mang). Huolimatta Mingin ja Qingin aikana annettavista toistuvista ruuhkalaisista laeista, viiteenkynäinen lohikäärme oli harvoin varattu kohteille, joita käytetään yksinomaan imperialiseen käyttöön. Lohikäärmetakkeissa käytettyihin symboleihin sisältyi myös kahdeksan buddhalaista symbolia, kahdeksan Daoist-kuolemattoman (Baxian) symboleja, kahdeksan arvokasta asiaa ja muita lupaavia laitteita. “Mandariiniruudut” oli kiinnitetty etu- ja takaosaan Mingin virallisiin takkiin siviili- ja sotilasluokan symboleina, ja Manchus mukautti ne omiin erityispukuihinsa.